Les entreprises face aux secrets du passé

 

Nicole Vulser

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/11/07/les-entreprises-face-aux-secrets-du-passe_1599955_3234.html#xok0eHLbzYEdPbAY.99

LOUIS VUITTON, UN SILENCE ORDINAIRE

 

Louis Vuitton, c'est une histoire ordinaire.  Faite de lâcheté, de travail acharné, de sacrifices, de silence, de mépris, de haine. Haine entre un fils et son père, haine entre les Vuitton et Bernard Arnault qui prit le contrôle de l'entreprise en 1989 "en y entrant avec l'air d'un premier communiant", comme le dira avec amertume Henri Racamier (alors propriétaire de LVMH).

Je croyais tout savoir de Vuitton jusqu'à la lecture de "Louis Vuitton, une saga française".  L'auteur, Stéphanie Bonvicini, est journaliste. Elle a rassemblé une somme incroyable de témoignages, compulsé les archives de la Maison, fouillé dans  les bibliothèques municipales et les registres des mairies, remontant le fil de la famille Vuitton depuis 1821 jusqu'à son rachat par Bernard Arnault. En 1989, celui-ci en fit la pierre angulaire du géant LVMH que l'on connaît tous.

Louis Vuitton

Ce livre raconte d'abord Louis Vuitton. L'exposition De Louis Vuitton à Marc Jacobs présentée aux Arts Décoratifs mettait en avant les évolutions de la toile et les innovations du fondateur mais pas du tout sa personnalité. Ici l'auteur parle de l'homme, de ses enfants, de la façon dont une famille ordinaire s'est inscrite dans l'histoire de son pays jusqu'à en devenir un symbole.

Qui est Louis Vuitton ? Un travailleur acharné, parti de rien. Arrivé à Paris à l'âge de 16 ans, après avoir parcouru des centaines de kilomètres à pied, Louis Vuitton se place comme apprenti chez Monsieur Maréchal, layetier-emballeur. Au XIX° siècle, ces artisans confectionnent des caisses en bois blanc sur mesure, dans lesquelles les élégantes emmènent leur garde-robe, voire leur maison! Manteaux, brosses, chapeaux, robes à tournures, carafe de parfum, chaque objet a son écrin pour voyager de Paris à Deauville, de Lyon à Moscou. Soigneux, discret, Vuitton devient l'emballeur favori de l'impératrice Eugénie.

En 1854, encouragé par sa femme Emilie, il monte sa propre maison. Auréolé du prestigieux titre "d'emballeur impérial", Louis Vuitton a la confiance d'une clientèle choisie. Son idée de génie est de passer de la caisse à la malle et de transformer un objet laid et jetable (une caisse de bois) en objet durable, pratique et élégant. Jamais il n'a sacrifié la technique ou l'esthétique. Il voulait allier les deux.
Sa formation de menuisier lui a permis de trouver des bois plus légers, des structures plus résistantes aux intempéries et aux chocs. 

La plus grande partie de l'ouvrage remet en perspective avec l'époque les perfectionnements apportés par Louis Vuitton aux malles et bagages : de 1850 à 1900, la vision du fondateur est inspirée par l'énergie économique du Second Empire, l'avènement du tourisme, le changement des modes de consommation (l'arrivée des grands magasins) et les nouveaux moyens de locomotion : automobiles, transatlantiques, trains express. Chaque modèle est adapté à un besoin émergeant : les dessus plats permettent d'entasser les malles, les sacs souples de transporter le linge sale ou les affaires de nuit, etc.


L'auteur relie aussi le destin de Louis Vuitton à celui de Worth et Goyard. Louis Vuitton seul n'aurait pas été grand chose. C'est grâce au soutien de Worth et à l'émulation avec d'autres concurrents qu'il a pu se démarquer en innovant constamment. Dès qu'un autre maletier proposait un nouveau modèle, Vuitton renchérissait. On peut dire qu'il a placé la Recherche et le Développement au coeur de l'entreprise.

Malheureusement, Louis Vuitton pense toute sa vie vers un but qui devient presque obsessionnel : assoir sa suprématie ou plus exactement, celle de son nom, puisque lorsqu'il vend (sic!) son entreprise à son fils, il exige que celui-ci garde comme nom commercial "Louis Vuitton". Pas Vuitton, ni Vuitton et Fils, mais Louis Vuitton.

Et là, l'histoire devient triste. Obnubilé par son objectif, Louis Vuitton n'a vu ses enfants qu'à travers l'entreprise.

 

Son fils Georges mènera toute sa vie une guerre larvée pour exister, lui aussi, et partager sa vision personnelle.

 

Les générations suivantes conserveront cette ambition du nom au-dessus de tout. L'omniprésence du logo chez Vuitton n'est pas dicté que par le marketing : il découle aussi de cette propension à vouloir exister.

 

Ils ont le souci extrême de satisfaire leurs clients mais pas par empathie : par fierté, pour qu'on ne disent pas qu'ils ont manqué.

C'est ce terrible manque d'amour qui m'est resté dans la bouche quand j'ai refermé le livre. L'écriture de Stéphanie n'y est pour rien : à aucun moment, elle ne prend parti et on la sent plutôt admirative de cette saga industrielle. Même lorsqu'elle évoque le Vuitton des années noires, elle reste extrêmement neutre.

Et nous voilà face au vilain petit secret de la maison.

 

J'ai toujours été intriguée par le silence sur les années 1935 à 1945 chez Vuitton :

 

jamais la Maison ne parle des années 40 ni ne présente

aucun modèle de cette époque.

 

Etonnant trou noir, pour une entreprise qui vante son indéfectible innovation.

 

Elle aurait donc stagné pendant 10 ans ?

Au contraire, elle s'est diversifiée.

 

S'installant à Vichy, les Vuitton travaillent pour Pétain.

 

Toujours accrochés à leur nom, ils sont prêts à tout pour garder le haut du pavé pendant la Guerre.

 

Ils y parviennent si bien que Henry Vuitton est décoré de la francisque en 1942.  

L'histoire pourrait s'arrêter là car les entreprises ayant collaboré de près ou de loin avec le régime de Vichy et / ou les Nazis ne se comptent plus, mais peu d'entre elles mettent autant d'énergie à le cacher.

 

En 2011, Médiapart et Arrêt sur Image dévoilent que LVMH a fait pression via la régie publicitaire du groupe Prisma sur les journalistes de ... Géo Histoire pour censurer un dossier de 5 pages  consacré à la collaboration économique.

 

Extrait :

"Lorsque Philippe Pétain installe son gouvernement dans les murs de l'hôtel du parc, à Vichy, toutes les enseignes de luxe qui, comme les joailliers Van Cleef & Arpels, y tiennent boutique, en sont chassées.

Toutes, sauf une : le bagagiste Vuitton.

La maison, fondée en 1854 par Louis Vuitton et mise à la mode par l'impératrice Eugénie (l'épouse de Napoléon III), est, en 1940, dirigée son petit-fils Gaston. Ce dernier demande à son frère aîné Henry d'afficher de façon claire sa fidélité au nouveau régime afin d'assurer la pérennité de la marque. La maison Vuitton va ainsi fabriquer, dans des ateliers expressément constitués à cette fin, des objets à la gloire du maréchal Pétain et notamment 2500 bustes officiels. Henry Vuitton entretient par ailleurs de fortes amitiés avec les officiers de la Gestapo. Il est même l'un des rares industriels à être décoré par les nazis, en remerciement de sa loyauté. Une cérémonie durant laquelle les officiers de la SS et de la Wehrmacht arborent des uniformes dessinés par un tailleur de Metzingen, un certain Hugo Boss, et confectionnés par des déportés et des travailleurs du STO".

OK. Ca fait un peu désordre.

 

Dans une interview à The Guardian, Stéphanie Bonicini explique qu'elle a d'abord reçu la pleine coopération de la firme quand elle leur a présenté le projet de son livre, LVMH lui proposant même de la soutenir pour une diffusion en anglais et en japonais. 

 

Mais lorsqu'elle approche des activités durant la guerre, le ton change ; on lui dit que les documents de la société pour les années 1930 à 1945 ont été détruits dans un incendie.

 

Louis Vuitton a établi une véritable chape de plomb sur son histoire. 

 

Publié par Fayard en 2004,Louis Vuitton une saga française a subi en France un boycott total de la presse (excepté le Canard Enchaîné).

 

L'auto-censure est telle que Michel Zaoui, alors porte-parole du CRIF, n'apprend l'existence de l'ouvrage que par la presse étrangère.

 

Avec un peu d'amertume, il dit que ce qui le choque le plus, ce ne sont pas les faits rapportés mais le silence des médias hexagonaux. Et conclut, désabusé : "que voulez-vous, c'est la presse française".

 

Bien qu'il soit certainement l'un des plus exhaustifs sur l'histoire de Vuitton (et sans doute à cause de cette exhaustivité), le livre de Stéphanie a également été censuré en 2010 de la librairie du Musée Carnavalet lors de l'exposition "Voyage en Capitale", organisée entièrement par Vuitton, ne présentant que des objets Vuitton... La chose a fait grincer certaines dents, l'utilisation d'un musée public à des fins de communication gênant un peu les puristes.

Comme le précisent avec beaucoup de bon sens Stéphanie et Michel Zaoui, le passé de Vuitton n'a plus aucun rapport avec la maison actuelle. Personne ne pense à organiser un boycott et le craindre, c'est faire peu de cas de l'intelligence des clients ; c'est même douter du pouvoir d'attraction de ses produits. Personne ne boycotte Chanel, Hugo Boss, Renault ou Wolkswagen. L'attitude de LVMH manque cruellement d'élégance. Si Louis Vuitton a des choses à se reprocher, il serait plus sain d'assumer son passé et de s'en excuser en créant, par exemple, une fondation pour les victimes du nazisme.

Bizarrement, cette histoire n'est pas remontée à la surface lors du scandale Galliano mais elle explique peut-être certaines choses. Les journalistes s'étaient alors fait un plaisir de racler les fonds de tiroirs pour ressortir tous les collabos de service : de la nièce de Christian Dior (aucun rapport avec la choucroute, Christian Dior n'étant pas sa nièce) à Hugo Boss en passant par Coco Chanel (dont la Maison Chanel ne nie pas l'antisémitisme viscéral, puisque les propriétaires en ont été les premières victimes). Mais de Gaston et Henry Vuitton, collaborateur actifs et décorés, nenni.Ou comment on gratte le fond des tiroirs pour éviter d'ouvrir les placards...

Sources :
Censure dans la presse - Arrêt sur Image
The Guardian
Scandale Vuitton au musée Carnavalet Louvre pour Tous

Louis Vuitton, une saga française - de Stéphanie Bonvicini. 364 pages, 22,30 € - 

 

Copyright © AFP / Lapi / Roger-Viollet

 

Les années quarante

Le début de la Seconde Guerre mondiale a changé la face du monde.

 

Avec leurs maris parti au front, les femmes ont du subvenir aux besoins de la famille en travaillant.

 

Le travail des femmes a eu un grand impact sur la mode de l’époque.

Après des décennies d’opulances, de libertés, et décadence, un sentiment de responsabilité et de conscience sociale est né auprès de ces dernières. Frappant ainsi le monde de la mode, et les poussant à créer des vêtements utiles et moins extravagants.

  

  

Art et Culture

La musique des années 40 avait pour but premier de distraire et d’encourager les gens durant cette période de guerre.

 

Le style musical le plus courant était de « Big Band », et la liste des musiciens célèbres de l’époque comprenait Benny Goodman et Count Basie.

 

La musique des années 40 a influencé plusieurs genres musicaux notamment le « Rock & Roll ».

A la mort de Georges Vuitton en 1936, Gaston-Louis Vuitton prit le contrôle de l’entreprise.

 

Durant l’occupation allemande , Louis Vuitton a collaboré avec le régime de Vichy française dirigé par le Maréchal Pétain et les nazis.

 

Ceux-ci qui étaient responsables de la déportation des juifs français vers les camps de concentration allemands.

 

 

Louis Vuitton a montré son support en ouvrant une usine dont le seul but était de produire des produits glorifiant le gouvernement de Pétain, ce qui permit à l’entreprise d’augmenter ses revenus.

 

 

Helmut Newton était un photographe de mode austr / allemand connu pour ses photographies en noir et blanc.

 

Au cours des années quarante, ses œuvres sont apparues dans de nombreux magazines de mode tels que Vogue,

 

Jardin des Modes,

 

Elle, la Reine, ou encore Marie-Claire…

  

Le Rationnement

Le rationnement a été introduit afin d’assurer une juste indemnité aux citoyens britanniques.

 

Le fait de rationner la nourriture, les vêtements ainsi que les chaussures, a forcé les femmes à ne porter uniquement ce qu’elles avaient déjà dans leur garde-robe.

 

En 1942, le gouvernement britannique a introduit une loi en vertu du Décret de vêtements civils, qui interdisait l’embellissement les vêtements à la vente.

 

De ce fait, le gouvernement voulait soutenir un style modeste et utile, encourageant l’usage de plis, de poches, de boutons…Tout acte contraire à ce décret était considéré comme illégal et anti-patriotique.

 

 

  

  

Les Formes et Silhouettes

Comme le rationnement a frappé à plein fouet, il ne restait plus que quelques alternatives notamment les robes bon marché. L’idée de vêtements fonctionnels est devenue essentielle, cela c’est notamment observé dans le choix de tissus simples.

Les moyens de transports ont changé, les gens favorisaient plus souvent les bicyclettes, ce qui conduit les femmes à porter des jupes plus de plus en plus courtes et moins restreinte.

 

Le costume est devenu également très populaire parmi les femmes de cette époque.

 

Celui-ci était tellement répandu, qu’il a même été acceptable pour les mariées de le porter.

 

Cela est du à son aspect fonctionnel en raison de la nécessité d’une tenue de travail. Les chaussures à talons plats étaient portées avec des vestes à épaulettes carrées qui ressemblaient à la coupe d’un uniforme.

 

 

 

  

  

A la fin de la guerre, les femmes voulaient s ‘éloigner de l’austérité de cette période sombre et cette évasion incluait également les vêtements associés à celle-ci. Christian Dior a annoncé la fin du rationnement en insistant sur l’excès de matériaux et en utilisant des tissus somptueux. Un choix qui s’est avéré très audacieux pour l’époque.

Le « New Look » de l’été 1947 mettait en avant diverses parties de l’anatomie de la femme tels que le buste, la taille et les hanches réaffirmant ainsi les courbes et la sexualité féminine.

 

Le style consistait à des jupes amples en crinoline portées avec des jupons en tuile.

 

Les vêtements quand à eux étaient souvent à bases de matière légère à tels point qu’ils flottaient, ceux-ci étaient portés avec des bustiers.

 

La veste centrée près du corps était conçu pour aller avec la jupe longue mais elle était également portée avec une jupe droite arrivant au demi mollet.

  

Accessoires 

  

  

En opposition avec le principe des vêtements fonctionnels, les années quarante ont vu l’apparition du bikini moderne.

 

Celui-ci est inventé à Paris, par le couturier Jacques Heim et l’ingénieur Louis Réard. Ce nouveau maillot de bain était composé de deux pièces.

 

En mai 1946 il fut élu «le plus petit maillot de bain” au monde.

 

Réard le nomma le «bikini», à partir à l’île du même nom connue pour avoir été un lieu d’expérimentations atomique. En effet, l’ingénieur pensait que ce nom reflétait bien le style provocateur et révélateur de ce maillot et que celui-ci avait le pouvoir de provoquer des chocs semblables à ceux d’une bombe atomique.

Réard a modifié le style du maillot en diminuant le bas, il créa ainsi le premier bikini string. Néanmoins, il eut des difficultés à trouver un modèle et a été contraint d’engager une danseuse nue pour porter ses créations.

Les chaussures de style «Mannish » sont apparues pour des raisons pratiques et sont devenues de plus en plus populaires chez les femmes.

 

Les turbans étaient des accessoires utiles pour les femmes, celles-ci les utilisait comme un dispositif de sécurité pour travailler dans les usines mais aussi comme un moyen de cacher des cheveux en désordre.

   

Le savoir-faire

Avec l’arrivée du rationnement, le gouvernement a encouragé une politique du «savoir-faire».

 

Celle-ci consistait essentiellement à réutiliser les vêtements qui étaient déjà la votre garde-robe et les mettre aux gouts du jour.

 

Les femmes qui savaient coudre avaient la capacité de créer de nouveaux habits à partir de rien.

 

En effet, celles-ci utilisaient des couvertures, des manteaux et des taies d’oreiller qu’elles coupaient et retravaillaient afin de créer un nouveau vêtement.

Due au fait que les bas collants se faisaient rares, les femmes dessinaient alors l’arrière de leurs jambes avec l’aide d’un eyeliner pour recréer l’effet des collants. Le tricot était également très encouragée chez les femmes, à tel point que le gouvernement distribuait gratuitement des patrons afin que celles-ci puissent tricoter pour les troupes, soutenant ainsi l’idée que chacun pouvait apporter sa part.

 

 

 

zoot Fashion 1943

  

Vêtements pour Homme

Inspiré directement des « Big Bands », les costumes « Zazou » ou « Fantaisies » étaient très en Vogue durant les années 40.

 

Ceux-ci étaient composés d’un pantalon large taille haute et d’une longue veste.

 

Le Tricot était également populaire notamment auprès des hommes, dont les pulls étaient assez voyant grâce à leurs imprimés vifs.

 

 

  

Les Icones

Les stars du début des années quarante avaient un look simple et net. Bette Davis était une icône qui connue pour son interprétation de personnages antipathiques. Elle était l’une des actrices les plus célèbres de l ‘époque, réputée pour sa personnalité énergétique. Rita Hayworth également connu la gloire au cours des années quarante avec des films comme “Cover Girl” et “Ce soir et tous les soirs”. S’établissant ainsi au statut de sex-symbol et de pin up girl.

 

 

  

Les Créateurs

 

 

  

  

Claire McCardell

Claire McCardell est une créatrice de mode proéminente du 20ème siècle. Elle est créditée pour avoir participé à l’orchestration du «Look américain». En véritable pionnière, elle a su créer un cadre confortable, en développant l’aspect pratique du style sportswear.

 

Elle a déclaré:

 

«Je viens d’un pays où règne la production de masse, où chacun a le droit d’être à la mode ». Inspiré par les vêtements masculins et usés, elle avait l’habitude d’utiliser de tissus basiques et était une grande partisane de la démocratisation de la mode.

  

  

Charles James

Charles James est considéré comme le premier couturier américain. Connu pour l’esthétique distinguée de ses vêtements, ses créations étaient de vraies œuvres d’art. De 1942 à 1945, il a collaboré avec Elizabeth Arden en exposant ses créations de haute couture dans son salon. Sa collection la plus marquante a été montrée en 1947 à Paris. Christobal Balenciaga le décrit comme : ” Le meilleur couturier au monde et le seul a avoir établit la couture en une forme d’art à part entière ».

  

  

Guccio Gucci

Lors de son séjour à Londres, Guccio Gucci a travaillé dans l’Hôtel Savoy en tant que maître d’hôtel. Impressionné par les bagages luxueux et sophistiqués des clients, ce dernier développa très vite un intérêt pour la maroquinnerie. A son retour à Florence en 1920 , il ouvrit un magasin et y vendit de la maroquinerie de style classique.

Il gagna sa réputation de qualité, grace à l’expertise des ouvriers qu’il avait embauché. En 1938, élargie sa compagne et s’installe à Rome, ouvrant ainsi son premier magasin de vente au détail. Au cours des années quarante, il a créé le symbole emblématique de Gucci base sur l’emboîtement de la lettre G qui est toujours le logo emblématique de la marque.

 

 

 

  

  

sources

D.R.

http://un-certain-regard.eklablog.com/mode-1940-c1119553

http://www.catwalkyourself.com/fr/fashion-history/1940s-1950s/

 

 

 

 

 

 

 

Durant la seconde guerre mondiale en France, on assiste à une pénurie de vêtements (d’ailleurs, c’est un manque global, pas uniquement vestimentaire).

 

 

Il faut aussi savoir qu’en octobre 1940 a été créé un comité d’organisation du vêtement qui permettait de répartir les textiles.

 

La même année, le cuir est lui aussi soumis à une réglementation très sévère alors qu’il est énormément utilisé, ne serait-ce que pour les chaussures.

 

 

 

D’ailleurs peu de temps après, les chaussures aux semelles trop épaisses seront interdites, il en va de même pour les grands sacs en cuir, et les ceintures se voient imposer une largeur maximale (de 4cm).

 

 

 

La restriction vestimentaire la plus connue est sans doute celle qui a touché les bas de soie.

 

On se les procurait grâce à des bons donnés par la mairie.

 

 

 

Ce bon permettait d’en avoir une paire par personne.

 

 

 

 

Comme les bas étaient un élément indispensable dans la garde robe d’une femme de l’époque, il a fallu ruser.

 

C’est la parfumerie Elisabeth Arden qui a trouvé la solution :

elle a inventé une lotion pour se teindre les jambes et également un crayon afin de dessiner le trait derrière la jambe caractéristique des bas de soie de l’époque.

 

 

 

 

La haute couture est également touchée.

 

Elle ne doit produire que 100 modèles et doit changer les matières qu’elle utilise. Du fait de l’arrêt des importations, il n’y a quasiment plus de coton et de laine. C’est la raison pour laquelle les couturiers se tournent vers des matières jusqu’ici peu utilisées, comme la viscose par exemple.

 

 

 

Cette utilisation de nouveaux textiles se poursuivra bien après la guerre, jusqu’aux années 60.

 

Pour remplacer le cuir, ils utilisent le caoutchouc ou la paille tressée entre autres.
Aussi, les créateurs doivent récupérer les fils sur d’anciennes tenues pour pouvoir en faire de nouvelles.

 

 

Mais la réglementation est très stricte : en avril 1942, les créateurs n’ont plus le droit de créer de pantalons à revers, de vestes à soufflets et ne doivent pas dépasser une certaine taille pour les ourlets.

 

Quelques temps après, c’est la création de vestons et de blouses à col marin qui est interdite.

1943

Pour obtenir de nouveaux vêtements, les hommes et les femmes avaient des cartes de points textile qui fonctionnaient de la même manière que les tickets de rationnement pour la nourriture.

 

 

Pour avoir de nouveaux vêtements, il fallait en avoir besoin.

 

Il y avait d’ailleurs une liste au-dessous de laquelle une femme avait le droit d’aller en demander : deux robes, deux tabliers, un imperméable, deux paires de gants d’hiver, un manteau d’hiver, trois chemises de jour, deux combinaisons, trois culottes, six paires de bas, six mouchoirs.

 

 

 

 

Les magazines féminins

(comme Le petit écho de la mode ou Marie-Claire)

 

ont joué un grand rôle pendant la guerre puisqu’ils donnent aux femmes des conseils comme par exemple de choisir des vêtements qui durent plus d’une saison ou bien encore de faire des robes elles-mêmes avec plusieurs morceaux de tissus récupérés

(c’est d’ailleurs à cette époque que se développe les marchés aux puces!)

 

 

La mode masculine est autant (voire plus) touchée que la mode féminine.

 

A cause des restrictions textiles, les costumes sont privés de plis, soufflets, empiècements… et le pantalon n’a plus droit qu’à une seule poche.

 

On voit alors naître la mode du Zazou

 

(inspirée du zoot suit qui est afro américain) :

 

des vestes beaucoup trop grandes avec des pantalons serrés au dessus de la cheville, cravate et soquettes blanche.

 

Bien que le secteur de l’habillement ait donc été très touché, le gouvernement met quand même en avant une mode, celle du tailleur très structuré et très sobre, qui n’est pas sans rappeler les tenues militaires de l’époque.

 

 

Le contexte de l’Occupation change les attentes que l’on a d’un vêtement. C’est à présent le côté pratique qui l’emporte sur les autres

 

(en effet, pour les femmes il y avait énormément de déplacements à vélo par exemple).

 

 

Mais le gouvernement va encore plus loin que le fait de lancer une mode, il l’utilise comme moyen de propagande.

 

 

Et c’est un accessoire très précis qui est utilisé à cette fin : le foulard.

 

Colombet (un soyeux lyonnais réputé) sort une collection de foulards intitulée « les carrés du Maréchal » et même la maison Hermès sort le foulard « Retour à la terre ».

 

(voir image ci-dessous)

 

 

Les semelles en bois sont à la mode en ce qui concerne la chaussure.

 

Cette mode s’étend jusqu’en zone libre, là où les restrictions sont moins importantes. Les créateurs inventent des chaussures en différentes matières comme le feutre, la paille… et une petite exposition a lieu le 14 juillet 1941 afin de faire connaître ces créations au public.

 

 

 

C’est ainsi que l’espadrille notamment rencontre un grand succès pour l’été.

Le sac à main lui aussi connaît un grand changement : les grands sacs se voient munis d’un compartiment pour dissimuler un masque à gaz et les sacs en bandoulière connaissent un grand succès en raison du fait que nombreuses sont les personnes obligées de se déplacer à vélo.

 

 

Par ailleurs, 

 

Le plus connu est sans doute le chapeau bibi qui a tout d’abord été porté vers le front, puis à l’arrière de la tête pour finir par avoir une taille démesurée.

 

 

 

 

 

 

sources

 

http://les-falbalas-de-mademoiselle-rose.com/2013/09/la-mode-sous-loccupation.html

 

 

 

Modes et Travaux - Novembre 1942